文化衫庐山真面目
记者：何谓T恤？让我先来看看它出身何门，只有找到本源才能知晓其中的秘密。
吕云麓：当初在苏州销售T恤时，有老外向营业员打听T恤时，营业员觉得莫名其妙，就将老外往POLO衫那边领，实际上老外真正要的是文化衫。其实在国际上“T-shirt”就是圆领（或鸡心领）的无门襟针织短袖或长袖服装，就是我们国内通常所称谓的“文化衫”或卫衣。
而我们国内习惯上称之为T恤的翻领半门襟针织衫，在国际上的正式称谓是“POLO Shirt”，中文音译为泊罗恤，意译则为马球衫。近几年，随着中外文化交流的加强，在国内文化层次较高的消费者中，T恤称谓既包括了圆领针织衫也包括了翻领针织衫，这在中国的服装是一个既成事实，约定俗成。虽然，在中国的这个现实中，圆领针织衫和翻领针织衫都采用了共同的称谓，但它们之间具有很大的不同，这个巨大的差别在其他任何类型的服饰内都不可能存在。翻领T恤，是纯粹的服饰品。而T-shirt呢（这里专指圆领T恤），则是具有相当特殊性的服饰品。
具体事物具体分析，内在因素具有各自特性的事物有自己不同的发展规律、发展方向和发展道路。
任柳：在上世纪80年代以前，我国的T恤，只有罗纹汗衫、背心和老年人穿的圆领衫（也称“老头衫”）。印象中，当时最流行宝蓝色，可能是印染方便的缘故吧。当时大多数人只穿绒线衣，为了抗寒，甚至裹得里三层外三层。随着中国改革开放，西方的T恤概念不断进入中国。同各行各业一样，中国的T恤行业与世界越来越同步了。80年代末至90年代中期，中国逐渐出现了文化衫概念，特别是在当时的大学生群体中十分流行。为了张扬个性，显示自我，一般都在白色的T恤上印有一句文字或者街头流行语，体现穿着者的自我心态。
当时的丝网印刷工艺和材料不够丰富，制版工艺也没有什么突破，印刷成本高、周期长，印制的图案也很简单。当时大多数针织行业是全民的或集体的，体制制约了产品的丰富。本来应该很个性的T恤，没有在当时的服装行业占有一席之地。记得上世纪80年代末，上海有个五和针织厂，印有一款“椰子”衫（也就是在胸口印了一棵椰子树），衣服颜色只有三四种。在计划经济向市场经济转变的过程中，这一款T恤竟能生产几千万件。连续几个夏天，在上海街头都能看到“椰子”衫，从夏天到冬天，全国到处到是。到90年代后期，一些有超前思想的经营者，从海外引进了烫花工艺。那时在北京有个“圆领部落”，上海出现了个“烫花王”。这两个品牌风靡一时,销量相当火暴。但其所有的烫花纸都是从美国进口，设计的图案和风格全是西方的，烫在胸口是硬硬的塑料薄膜图案。虽然是现场制作，也赢得了不少消费者的青睐。但毕竟不是自身的品牌。我在97、98年已开始业余印制一些自己设计的图案，有的自己穿，有的和要好的朋友一起分享。
但没有销售渠道，后来偶然发现上海华亭路有许多售卖印Addidas等标志的仿冒品，我们便让华亭路个体户代销。但当时工艺还比较传统，印制成本比较高。直到2000年，我参观了一个丝网印刷国际博览会，学到了许多先进的印刷工艺。特别是印刷上制版的“菲林”材料成本大幅度下降，从原来的80块一张（A4纸）降到10块一张，这就为今后以大量设计图案为取胜法宝的衫国演义品牌的诞生创造了物质条件。
记者：文化衫与其他服装有着截然不同的特性，那么它到底有着怎样独特的味道，看来只有深入到文化衫的灵魂深处一探究竟了。
吕云麓：T-shirt作为服装，它缝制的款式是极其简洁的，T-shirt的主要价值是圆领针织衫上的图案，而非承载其图案的针织衫，这就是T-shirt的特殊性。如果撇开品牌认知这一所有服饰的共性，那么，决定消费者购买T-shirt的主要因素就是图案而非针织衫。特别是在国外，T-shirt的图案往往超过其品牌因素而成为消费者购买的第一选择。在北京的秀水街，国外购买者对其他服饰往往首先选择它的品牌特别是对仿冒盗版名牌服饰特感兴趣，但对该市场的T-shirt他们则只认图案不看品牌。
记者：既然图案对文化衫有着举足轻重的作用，那么文化衫的设计与其他服装设计有着怎样的不同呢？
吕云麓：T-shirt设计有着特殊性。其他服饰设计是以立体设计造型设计为主，平面设计为辅，与其相比T-shirt设计则是以平面为主。T-shirt的主要价值既然是图案，那么平面设计自然也就是至关重要的了。T-shirt设计的这一特殊性又体现在下面几个特殊点上。首先，T-shirt图案的设计要适合于当前T-shirt印染生产工艺，要能够通过印染工艺实现设计创意。其次，T-shirt图案设计在视觉美观和时尚流行的基础上，要打上历史文化和时代文化的烙印。
中国的T-shirt就应该体现中华民族博大精深的文化精髓，这样才能被中国的广大消费者所喜爱接受。还要具有社会文化的景象，比如，在建设和谐社会的当前，环境污染和保护日益成为社会关注的焦点，警视环境污染的危害倡导环境保护的T-shirt无疑会受到人们的欢迎。T-shirt还应该能够反映社会的重大事件和活动，这一点我们和发达国家相差更大。美国在9.11事件的第二天就创作出大量的弘扬抗暴英雄的T-shirt鼓舞和激励悲痛的人民奋起助，战胜恐惧，在活捉萨达姆的第二天亦创作出欢呼战争有望结束，子弟有望回家的T-shirt，举国欢乐的情绪跃然T-shirt之上。而2008北京奥运会已经站在了大门口，可是我们的T-shirt市场却是波澜不惊。有心的无力，有力的无心，面对巨大的市场商机唯有扼腕叹惜。
最后，T-shirt图案既然是视觉传达美术的商品，那么它的内容和形式的创意主非常重要，甚至超过它形式的美观要求。多年前，在北京地区流行的T-shirt“你吃苹果我吃皮”、“烦着呢别理我”就是在最低档的针织衫上印刷简简单单的汉字便创下了销售奇迹。
记者：文化衫品牌在图案上是如何下功夫的呢？
任柳：我们品牌的特点是图案量大，印刷单件少，其他品牌可能只有几十个图案，一个图案6个颜色，每个图案印一万件。而衫国演义每季4月份到8月份短袖上的图案有300-400个，情侣装有30多个图案，一个图案一个颜色，基本款短袖的颜色有22个。
我们把衫国演义定位于“介于街头文化衫与时装T恤之间”的一个T恤品牌。时装类T恤的图案没有意义，我们的图案有意义、内容、思想。
我们注重产品的衣版和材料的质量。这优于一般的广告衫、文化衫、旅游纪念品衫等。同时我们在款式的裁剪上又不是很时尚化，这样我们的客户群就越来越大。我们坚持了一个永不打折的理念，其中包含了价格、制作、展示和销售一条龙的产品发展模式，这区别于好多其他品牌采取贴牌生产的方式。正因为是这样，衫国的发展看似不快，但是很扎实，很有自身的特点。
因为衫国演义的精髓就是在T恤上演绎我们的设计图案，所以衫国品牌一直是以图案设计为第一手段，同时，我们又摒弃了现在好多品牌采用低价位的倾销手段，或以所谓的“出口转内销”的外文品牌，抬高价位，再打折出售的促销手段。我们一直用诚实、良心的态度发展这个具有中国特色的T恤品牌。应该说在这种类型的T恤行业，衫国演义是领头羊。
杨红武：文化衫图案设计看上去很简单，其实挺难的，很专业。它的图案要不断更替，就要不断否定自己，同时布局、颜色、构图都很有讲究。它还要受到印刷的限制，如果颜色很多，需要很多模板，制版就会很复杂，这就需要很好地把握。
衫国演义选择了很多中国传统图案，加上自己的想法，让大家耳目一新，觉得很有意思。我们不能与它们雷同，力争做中国原创设计，将中国传统文化与现代艺术相结合。T恤本来是休闲轻松的，穿T恤能让人产生愉悦的感受，因此图案最好简单些，给人带来轻松、愉快。我想用T恤表达美好的感受，富有幽默感，带给人艺术的享受，尽量使它成为艺术品。我让设计师不断参加画展，买艺术书，从而吸收国画、油画在颜色与构图方面的技巧，巧妙地运用到T恤设计中来。
郑一：我们做T恤设计并不会去想很多，不设定框架，是建立在一种成熟的想法基础上带有个人风格的设计，强调自由和玩乐。我们不注重手法，注重的是态度和精神，或者画面的美感，包容性会宽广些。我们会不断选用新的面料和款式，让人们觉得产品非常丰富。一般来说按季度开发，设计200多个图案左右，每月都有新品出来。一方面我们会结合主题来开发，先定下来一个主题，再围绕这个主题来设计，表现的东西不一定统一；另一方面是设计师自由发挥，将自己内心的感受完全自由地表达出来。
